Муслин – ткань, сотканная из ветра и легенд
Те ткани, которые представлены на рынке сегодня, имеют очень мало общего с тем муслином, который был изобретен когда-то и стоил дороже золота.
Муслин — это ткань из хлопка полотняного переплетения, которая многие века применяется для одежды. В этом переплетении нити основы и утка переплетаются через одну и перекрытия нитей располагаются в шахматном порядке. Ткани полотняного переплетения обладают наиболее высокой прочностью по сравнению с другими за счет большого количества точек взаимодействия основы и утка, что обеспечивает высокие силы сцепления между ними. Ткани полотняного переплетения двухлицевые, т.е. лицо и изнанка одинаковы.
Вообще-то полотняное переплетение самое простое и при этом самое распространенное. Им вырабатывают огромный ассортимент тканей из хлопка, льна, шерсти и других волокон. Названий у тканей полотняного переплетения масса – миткаль, муслин, бязь, шифон, батист, маркизет, перкаль, фланель, ситец, тик, марля, шерстяное сукно, льняная парусина и т.д. Они отличаются друг от друга плотностью, толщиной применяемой пряжи и отделкой. Поэтому полотняное переплетение важное, но не главное определяющее муслина. Муслин – это не название переплетения, а название конкретной ткани.
Это самая тонкая ткань, которую за все времена удавалось сделать человеку. Она была настолько тонкой, что становилась невидимой в траве, а, чтобы сделать из нее одежду, приходилось складывать несколько слоев такой ткани. Иначе, человек в одежде из муслина просто казался голым.
Как же возможно было в давние времена и без современного оборудования сделать такую ткань? В том-то и дело, что без оборудования!! Делали такие ткани только вручную. Ну, а главной фишкой муслина являлась необычайно тонкая пряжа, из которой он был сделан. Такую тонкую пряжу невозможно произвести сейчас ни одним из существующих способов прядения!! История муслина начинается более тысячи лет назад. Самый ранний образец тонкой хлопчатобумажной ткани (типа муслина) был найден в Египте в саване мумии около 2000 г. до н. э. Первое коммерческое упоминание об индийском хлопке встречается в «Перипле Эритрейского моря» (63 г. н. э.).
Так вот, сегодня самая тонкая хлопковая пряжа, которую можно получить с использованием передовых технологий имеет линейную плотность 4 текс или 250-й номер. Это очень тонкая пряжа, которая стоит очень дорого и выпускается ее очень мало всего несколькими прядильными фабриками в мире. Ее толщина примерно соответствует 4-5 человеческим волосам. Из нее делают тонкие ткани, которые используются самыми крутыми модными домами. Плотность самого легкого современного муслина составляет 40 г/м2, а самой легкой шелковой ткани типа вуали 25 г/м2. Можно ли представить, что 1000 лет назад вручную производилась ткань в 4 раза тоньше?
Тем не менее, это так. Мастера вручную могли сделать пряжу 2-3 текс, это номер 330, 400 и 500. А некоторые умудрялись сделать пряжу 1 текс и менее, т.е. номер 1000. В сечении такой пряжи менее 10 хлопковых, почти невидимых волокон, и никаким способом произвести сегодня ее невозможно.
Представьте, квадратный метр такой ткани весил всего 10 грамм, но это была не марля, нити плотно прилегали друг к другу, ткань получалась очень мягкой, практически прозрачной и невесомой. Женское длинное платье, таким образом, весило чуть больше 25 – 30 грамм. Чтобы прикрыть наготу нужно было сшить одежду из нескольких слоев муслина. Одна из историй говорит о том, что падишах империи Великих Моголов Аурангзеба однажды разгневался на свою дочь принцессу Зеб-ун-Нису – поэтессу, сведущую в астрономии, математике и исламской теологии, за то, что она появилась в зале суда в прозрачном платье из муслина. Она же ответила, к удивлению своего отца, что ее платье состояло из семи слоев муслина.
Как же возможно было в те далекие времена получить такую тонкую пряжу? Это было не просто сложно, а чрезвычайно сложно!
Выбор хлопка был первой важной частью, т.к. из обычного хлопка невозможно было изготовить такую ткань. Для этого подходил только хлопок сорта Пхути карпас, который рос по берегам самой широкой реки Бенгалии — Мегхна. Его выращивали жители окрестных деревень. Хлопок этот был довольно капризным, и немногие решались его выращивать.
Семена для посадки специально обрабатывали для проращивания. После отбора и высушивания на солнце их помещали в глиняный горшок, в котором хранилось топленое масло. Его герметично закрывали, затем подвешивали к потолку над кухонным огнем, чтобы он оставался умеренно теплым.
После сбора хлопка, нужно было очистить волокно от соринок. Чесальных машин тогда не существовало, поэтому мастерам пришлось поломать голову, как идеально прочесать и очистить волокно. Нужен был очень тонкий гребень, которых тогда не существовало. Бенгальцы нашли его в природе. В реках водился один вид сомов – Boalee с очень странной челюстью, полной тонких и острых зубов. Она была идеальным гребнем для расчесывания и очистки хлопка. После того как волокно было очищено, наступала самая сложная операция – получение супертонкой пряжи.
Пальцами прядильщик вытаскивал из массы хлопка несколько волокон и скручивал их в пряжу с помощью ручного веретена. Это невероятно сложная задача, которой люди обучались всю жизнь, а знания передавались из поколения в поколение. И только самые талантливые могли научиться получать такую тонкую пряжу. Это называлось «магия трех пальцев», потому что тремя пальцами рук работник вытаскивал эти несколько волокон и подкручивал их. Вся дальнейшая история муслина зависела от этой магии.
Для прядения подходили только женщины с очень нежными пальцами, о которых они должны были регулярно заботиться. Их даже освобождали от домашних работ, чтобы сохранить кожу гиперчувствительной и защитить пальцы от порезов и мозолей.
На это уходили месяцы. Девушки должны были иметь огромное терпение, чтобы вытягивать отдельные хлопковые волокна, и чтобы пряжа при этом не рвалась. Кроме того, для прядения подходила далеко не всякая погода. При сухом воздухе волокна электризовались, и пряжа рвалась.
Поэтому пряли зимой в сухую погоду ранним утром и поздним вечером. Старики и люди со слабым зрением не подходили, они просто не видели тонкие волокна. Женщины плыли на середину реки Мегхна, чтобы получить идеальную влажность, ставили в лодки миски с водой и подсвечивали себе лампами. Иногда эти девушки начинали петь, чтобы работа не казалось такой монотонной. Это создавала настолько божественную атмосферу, что иностранцы, впервые увидевшие это, решили, что пряжу прядут феи и русалки. Когда, много лет англичане попробовали реализовать этот процесс у себя на родине, они открыто признали, что это невозможно.
После получения пряжи работники расстилали нить на земле и измеряли ее руками или длинными палками. Затем длина делилась на вес. Самой лучшей считалась самая длинная, тонкая и прочная пряжа. Однако никаких измерительных приборов тогда не было и оценку проводил самый опытный мастер, который по одному касанию определял качество пряжи и разделял ее в соответствии с ее характеристиками.
После этого пряжу отправляли ткачам, которые и делали свои невероятно тонкие ткани, разумеется, на ручных ткацких станках. Сегодня нет станков, которые могут работать с такой тонкой пряжей. Требовалось до полугода неустанной работы по крайней мере трех искусных ткачей, чтобы сделать 10-метровый кусок тонкого муслина. Это срок мог меняться в зависимости от сложности узоров на ткани и от мастерства ткачей. Один ткач был самым опытным и следил за процессом. Два других выполняли все операции ткачества. Начинали учебу мальчики с 10 лет.
Готовая ткань отправлялась в специальную прачечную для суперделикатной стирки муслина. Оружием прачек служили раковины, щелочь, маленькие деревянные палочки, различные виды трав и фруктовый сок. И только после этого швеи брались за шитье невесомой одежды.
Цена муслина была настолько высока, что кусок тонкого муслина был доступен не просто богачам, а членам королевских семей. Иногда король мог наградить собственной одеждой из муслина особо отличившихся.
Но при такой огромной ценности муслина ткачи не были богаты. Зарплата главного ткача составляла всего один дирхам, а на свой годовой заработок он мог купить в то время 60–70 мешков риса. Помощник ткача мог заработать только четверть от его заработка. Ученики вообще работали за еду.
Муслин был строго классифицирован, а каждый тип ткани имел свою технологию, цену и был предназначен для разных сословий. Всего он имел 28 разновидностей. Например, Мулмул Хас – королевский – настолько тонкий, что платье проходило через кольцо.
Могольские принцы летом любили носить одежду, сделанную из муслина Джхуна, это помогало им в невыносимую жару. В гаремах Моголов женщины и танцовщицы шили платья с использованием джхуны. Им нравилось, как эта одежда делала их тела видимыми и привлекательными для короля.
Муслин Шабнам сравнивали с росой раннего утра за его легкость и гладкость. Говорили, что, если оставить мокрый «Шабнам» на траве, чтобы он высох, он становится невидимым. По одной из легенд, ткач разложил муслин на траве для просушки, а его съела, не заметив, корова вместе с травой.
До 16 века муслин производили только для королевских семей. Расцветом стал 16 век, когда в 1526 году потомок Тамерлана падишах Бабур установил мусульманское правление Моголов в Индии. Моголы правили всем континентом и всячески покровительствовали производству муслина, под их влиянием он достиг вершины популярности в мире в середине 17 века.
Бенгалия была основным регионом производства, а основными центрами были Сонаргаон (который сейчас стал столицей Бангладеша – Даккой), Шантипур и Муршидабад. Вскоре муслин, производимый в Сонаргаоне, стал известен во всем мире как даккский муслин.
В XVII и XVIII веках Могольская Бенгалия стала ведущим экспортером муслина в мире, а Дакка – столицей торговли муслином. Набабы Бенгалии использовали муслин как инструмент для удовлетворения императоров Моголов и отправляли муслин для гаремов Моголов. Королева Моголов Нурджахан влюбилась в эту ткань настолько, что сделала ее доступной для всех женщин гарема. А мужчины из династии Моголов начали носить дизайнерские топы и плиссированные юбки из муслина с вышивкой.
